趁著青菜又好吃又便宜，做一鍋菜飯，再配上一碗小排骨黃豆湯或薺菜豆腐羹，天再冷，心也是暖的。

圖說：菜飯（資料圖） 東方IC

菜飯，從前上海人叫咸碎飯，現(xiàn)在的孩子幾乎聽不懂。上好的大米、甜糯的青菜、肥瘦相間的咸肉，都是碎碎的，盛在碗里泛著油光。用香腸、臘肉甚至海鮮代替咸肉，也蠻搭的。

咸碎飯也叫咸酸飯。《玄空經(jīng)》是清朝郭友松用松江方言寫的小說，其中的“吃得咸酸耐得淡”，指的就是咸酸飯。還有的地方叫咸歲飯，可能是冬季吃一頓，跨歲的日子就不遠(yuǎn)了吧。而且，碎、酸、歲，在江南一帶的方言里是諧音。所以，不用細(xì)究這些叫法有啥差異，就是一種農(nóng)家主食而已。

相傳，把米飯做出花樣來，始于魏晉南北朝，人們把菜飯叫作“蔬飯”，就是把蔬菜切碎后和大米一起煮熟。那時的百姓做蔬飯并非為了換口味，而是以菜充飯，彌補糧食不足。撞題《蔬飯》的古詩有好幾首，其中最有名的一首或許出自陸游手筆：“筍生初入饌，薺老尚登盤。”鮮筍和薺菜充盈著泥土味，還有比這更質(zhì)樸的農(nóng)家飯嗎？

菜飯的做法大致分為兩種。一種是大灶頭煮米飯時放入菜和肉，飯燜熟了，底下的那層鍋巴尤為香脆；另一種是把肉丁先用素油煸一煸，倒入冷卻的米飯，再與碎菜葉一起炒。但是，不管哪種做法，都要在出鍋前拌一勺豬油，它才是靈魂。

浙東南有“二月初二吃芥菜飯”的習(xí)俗，傳說乾隆皇帝到此微服私訪，在一戶農(nóng)家吃過后贊不絕口?！度鸢部h志》記載：“取芥菜煮飯食之，云能明目，蓋取清精之義。”很多上海人做菜飯時喜歡選用香萵筍葉子，揭開鍋蓋后，咸肉的鮮香、豬油的濃香、萵苣的清香，立即會氤氳一房間。

土灶頭換成了電飯煲。鍋巴可以不吃，但對菜飯的記憶卻是刻在心底，融入味蕾的。這就是永遠(yuǎn)不變的鄉(xiāng)情。

王蔚/文